На данный момент времени потребитель для своего участка может выбрать забор любой конструкции и без ограничений по материалу. Для дачи подойдет сетка-рабица. Закрыть от посторонних заводскую территорию можно при помощи профлиста. А вокруг загородного коттеджа возводят изысканный забор из кирпича и кованых элементов.
Все варианты имеют право на существование, обладают определенными особенностями, преимуществами и недостатками.
Для чего вообще нужен забор?
Первая и основная функция — обозначение границ. Собственник показывает, что территория не бесхозная. Ее нельзя использовать для организации стихийной парковки или свалки строительного мусора. Соседи получают знак, что они не могут выгуливать здесь собак, пасти коз и организовывать пикники.
Но только этим функционал заборов не ограничивается. Ограда позволяет:
- ограничить обзор – посторонние лишаются возможности подглядывать за жильцами дома;
- сохранить коммерческую тайну – это актуально для промышленных предприятий;
- создать единый ансамбль с домом, завершить оформление территории;
- продемонстрировать статус владельца.
Тип забора позволяет сделать некоторые выводы о характере владельца участка. Столбы выложены из натурального камня, их дополняют кованые секции с фамильными гербами? Собственник обладает достаточной долей тщеславия. Высота забора из профнастила превышает 3–3,5 м, нет ни одной щели? Житель дома за такой оградой не стремится к общению с кем-либо.
Выбирая материал для строительства забора, важно знать, что на уровне муниципалитета могут быть установлены ограничения, касающиеся высоты конструкции, ее способности пропускать солнечный свет. Например, между дачами нельзя ставить глухие заборы – только штакетник или сетка-рабица. Если нарушить данное требование, можно получить предписание о сносе и постановление о штрафе. Глухим высоким забором разрешается отгораживаться от проезжей части. Но и здесь лучше уточнить информацию в руководстве дачного товарищества или в муниципалитете, если участок находится в городе.
Типы заборов с учетом материала секций
Модификаций ограждений много. Но в качестве основы преимущественно используют сетку разных видов, профлист, дерево, металл, кирпич, природный камень.
Ограды из сетки
Сетку-рабицу научились плести менее века назад. Но за очень короткое время этот достаточно простой материал стал очень востребованным при строительстве заборов. Именно его рекомендуют использовать для обозначения границ дачных участков.
Преимущества сетки-рабицы:
- не затеняется территория;
- забор может служить опорой для вьющихся растений;
- смонтировать такую ограду можно самостоятельно, не обращаясь в специализированные компании, самый трудоемкий процесс — подготовка шурфов для столбов и их последующее бетонирование.
В самом простом случае сетку просто натягивают между столбами. Чтобы она не провисала, требуются промежуточные лаги. Чтобы придать забору более аккуратный вид, сетку нарезают на отрезки. Их уже крепят к рамам из уголка. Для навешивания на опорные столбы используют или сварку, или петли.
Рабицу можно заменить сварной сеткой из оцинкованной или обычной проволоки. Для защиты от коррозии готовую конструкцию покрывают полимерной краской. Монтаж такой сетки ничем не отличается от рабицы. Главное — обеспечение равномерного натяжения.
Более сложные модификации сетчатых заборов получили название 2D и 3D. Они отличаются наличием определенного рисунка, повторяющегося с заданной периодичностью. Ячейки такой сетки могут быть как стандартными (40х40, 50х50 мм), так и достаточно крупными (100х100, 200х200 мм). Для создания секций используют проволоку диаметром 4–6 мм. Сетку окрашивают порошковой краской или более дорогими полимерами. Для установки потребуются надежные опорные столбы: бетонные, кирпичные или металлические.
Глухие заборы
Ограды из кирпича, шифера или профлиста возводят вокруг заводов, промзон. Благодаря значительной высоте и прочности они становятся надежной преградой на пути у посторонних.
Вокруг дач, участков в городах, деревнях и селах такие заборы практически не устанавливают. Исключение — передняя линия. Основная проблема заключается в том, что ограждение не пропускает солнечный свет. Если участок относительно небольшой, большая его часть будет постоянно находиться в тени. Если же хочется спрятаться за таким забором, следует договариваться с соседями. Соглашение фиксируют на бумаге.
Если говорить о материалах для строительства глухого забора, то наибольшей популярностью пользуется профнастил. Он прост в установке. В качестве опорных столбов можно выбрать отрезки профтрубы сечением не менее 60х40 мм. Между ними натягивают лаги (20х20, 20х30 мм). Профлист к ним крепят кровельными саморезами. Если высота забора не превышает 1,5 м, достаточно двух лаг. При наращивании забора до 1,8–2 м добавляют третью лагу.
Сделать забор более презентабельным помогут кирпичные или каменные столбы. Из такого же материала выкладывают фундамент по всему периметру участка. Результат при наличии опыта поражает внешним видом. Основной недостаток такого забора — длительные сроки возведения. Придется ждать 28–30 дней, пока основание наберет прочность.
Помимо профнастила для строительства глухого забора используют кирпич, железобетонные блоки, камень (искусственный и природный). Сооружение получается монументальным. Его можно дополнить коваными или сварными воротами и такой же калиткой. Наружную и внутреннюю поверхности забора декорируют сайдингом, штукатурят, красят, закрывают клинкером.
Отдельно стоит сказать о каменных заборах. Вместо кладки на цемент можно использовать габионы. Они представляют собой сетчатую основу с заполнением камнем. Смотрятся очень эффектно, но требуют соответствующего обрамления. Такие ограды используют, например, при оформлении сада в японском стиле.
Кирпичные, каменные, бетонные заборы — не столько необходимость, сколько статусная вещь. Возвести самостоятельно такую конструкцию без опыта не получится. Необходимо обращаться к профессионалам.
Не менее важный вопрос — затраты. Если участок занимает значительную площадь, на строительство забора потребуется сумма, не меньшая, чем на возведение дома. Это же касается времени, необходимого на закладку ограды. Управиться ни за месяц, ни за два не получится.
Решетчатые заборы
В данном случае собственник может проявить свою фантазию в полной мере. Можно выбрать:
- обычные прутья с квадратным или круглым сечением – их приваривают к поперечным направляющим, по желанию из арматуры делают ромбы, прямоугольники, квадраты, иные геометрические фигуры;
- ковку – ее дополняют металлическими листьями, имитацией цветов, звезд.
Столь же разнообразны опоры для решетчатого забора: металлические, кирпичные, бетонные. Наличие фундамента — по желанию заказчика.
Деревянные заборы
Деревянный забор может быть сплошным и несплошным. В первом случае доски набивают встык, во втором — с промежутками. В любом случае требуются прочные лаги длиной 2,5–3 м.
Еще один вариант — шахматка. Для ее создания на изнаночную сторону штакетника также набивают планки, закрывая свободные промежутки. Такой забор смотрится более эффектно, чем стандартный сплошной. При наличии длинных и тонких досок можно сделать аналог плетня. Процесс укладки трудоемок, но результат получается впечатляющим.
Деревянные заборы имеют как преимущества, так и недостатки. К первым можно отнести:
- быстрый и простой монтаж – не требуются супер прочные опоры;
- привлекательный внешний вид – при небольшом желании планкам можно придать самую разную форму;
- возможность сажать растения непосредственно вдоль ограды, создавая интересные композиции.
Основной минус — неустойчивость к влаге. Забор придется ежегодно красить или покрывать лаком, обрабатывать антипиренами и антисептиками.
Немного о фундаментах для забора
Если для изготовления ограды выбраны сетка-рабица или штакетник, можно ограничиться опорами из металлической или асбоцементной трубы. Их заглубляют в землю на метр и более. Деревянные столбы использовать нежелательно из-за угрозы их гниения.
Если забор сплошной (деревянный или из профлиста), основание должно быть более надежным и массивным. Диаметр столбов увеличивают до 100–150 мм. Их заглубляют на 1,5–2 м с обязательным бетонированием. Как вариант, можно использовать винтовые сваи, а к их оголовку приваривать уже непосредственно опорные столбы.
Защититься от бродячих животных, кротов поможет ленточный мелкозаглубленный фундамент. Под опоры дополнительно заглубляют трубы подходящего диаметра. Через каждые 2 м обустраивают температурные швы. Если запланирован забор из кирпича, пеноблоков, камня, мелкозаглубленного основания уже недостаточно. Оптимальная глубина — 0,7–1 м.
Вне зависимости от того, какой вы планируете возводить забор, опорные столбы размещают на расстоянии не более 2,5–3 м друг от друга. В противном случае будет сложно противостоять ветровой нагрузке.
Ворота
Выстроить сплошной забор вокруг участка нельзя. Нужны ворота или, как минимум, калитка для прохода или проезда во двор. И им приходится уделять особое внимание. Это связано со сложностью обустройства всей конструкции.
Наибольшее распространение получили ворота:
- Распашные. Состоят из одной или двух створок, прикрепленных к опорам при помощи петель. Их открывают на улицу или непосредственно во двор. Основной недостаток — потребность в свободном пространстве. В то же время этот вариант наиболее приемлем для тех, кто редко заезжает во двор или выезжает из него. Можно установить приводы для автоматического открывания створок, но и это не избавит от необходимости расчищать пространство перед воротами от снега зимой.
- Откатные. Створка перемещается вдоль забора, не занимая пространство перед воротами. Чаще всего откатные конструкции используют совместно с электроприводом, чтобы облегчить перемещение створки.
- Рольворота. Этот вариант получил широкое распространение в последние годы. Все полотно ворот при поступлении сигнала с пульта управления наматывается на специальный барабан в верхней части. Как только машина заехала во двор или выехала на улицу, остается вновь нажать кнопку, чтобы закрыть ворота. Основной недостаток — сложность обустройства калитки.
Если говорить о стоимости ворот, то дороже всего обходится обустройство откатных. Необходимо монтировать направляющие вдоль стены, копать канаву для кабеля, устанавливать электропривод. К тому же не получится бесконечно наращивать длину створки, так как она будет провисать. Обустроить для нее промежуточную опору не получится.
Створки и откатных, и распашных ворот чаще всего выполняют из того же материала, что и непосредственно забор. Исключение — кирпичные и бетонные ограды. Но здесь можно проявить фантазию, например сочетать камень с ковкой или профлистом. Но не стоит забывать о разумности. Если речь идет об ограждении обычного дачного участка, на котором даже нет дома, не стоит тратить ресурсы на установку дорогостоящей откатной конструкции из кованой решетки, если периметр обнесен обычной сеткой-рабицей.
Зато стоит уделить внимание установке опорных столбов для ворот. Их делают выше и толще, чем стандартные, сильнее заглубляют. Нельзя забывать, что они находятся не под статической, а под динамической нагрузкой.
Несколько советов напоследок
Если участок занимает значительную площадь, забор не виден из окон дома, можно выбрать каменную или кирпичную ограду. Она не будет создавать эффекта стеснения, затенять территорию.
Если же надел небольшой, можно ограничиться решетчатыми оградами, в том числе 2D, 3D, коваными. Дополнением к ним могут стать посадки кустов (шиповник, розы, жимолость) и высокорослых цветов.
В любом случае строительство забора лучше доверять профессионалам. Это позволит избежать перекосов, падения секций при повышенных ветровых нагрузках.